Peptide in der Kosmetik

« Wie sie wirken und wer sie braucht »

Bei vergnügten Fachsimpeleien über Slow-Aging ist man sich schnell einig: Cremes und Seren ohne Peptide kommen nicht ins Haus. Gut möglich, dass du gerade zustimmst, aber gleich darauf überlegst: Warum eigentlich? Das wirst du in wenigen Minuten begründen können.

Warum Peptide in der Kosmetik?

Am besten lässt sich ihre Präsenz nachvollziehen, wenn man sich kurz an den Hautaufbau erinnert: Die äußere Mauer, die man auch Epidermis oder Hautbarriere nennt, besteht vorwiegend aus Zellen und Lipiden. Sie hält die Feuchtigkeit und bremst Eindringlinge aus. Als tragende Struktur folgt die Dermis (auch Lederhaut genannt), die unter anderem diese Komponenten hat:

• Kollagen für die Festigkeit
• Elastin für die Beweglichkeit
• Hyaluronsäure für die Wasserspeicherung
• Fibroblasten als Produzenten von Kollagen und Elastin

Übrigens macht Kollagen bei der Dermis – bezogen auf die Trockenmasse – rund 70 Prozent aus. Schon ein mürrischer Blick oder das nächtliche Reiben am Kopfkissen stellt diese Struktur auf die Probe. Zudem zerren Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung oder Abgase und innere Stressoren wie Krankheiten oder Schlafmangel an diesem tragenden Geflecht.

Die Quintessenz sind unentwegte Reparaturen und Neubauten – ein 24/7-Job, bei dem es viel Abstimmungsbedarf gibt. Hier zeigen Peptide ihre Wirkung. Manche kurbeln als Signalgeber die Reparatur- oder Aufbauprogramme an, andere bringen wie Paketboten die benötigten Nährstoffe und Spurenelemente zur „Baustelle“.

Kleine Aminosäureketten mit großer Wirkung

Etwas Biochemie hilft weiter, um den Sinn und die Architektur synthetischer Peptide bei Kosmetik zu verstehen. Es handelt sich um kurze Aminosäureketten, die sich Laien auch als Eiweiß-Bausteine oder Mini-Proteine vorstellen dürfen. Sie werden ständig und überall im Körper benötigt – etwa zur Immunabwehr oder für Nervenfunktionen. Hinzu kommen natürlich die oben skizzierten Jobs rund um die Haut, wobei sie auch gerne mit Fibroblasten kommunizieren – soweit es zum „Auftrag“ passt.

Für das ansprechende Hautbild sind folgende Peptid-Gruppen interessant:

• Strukturfördernde Peptide – Bauprozess-Helfer oder Baustein (z.B. Spannkraft)
• Carrier-Peptide – Spurenelement-Lieferant (z.B. Wundheilung)
• Neurotransmitter-Peptide – Entspannungs-Helfer (z.B. Gesichtsmuskeln beruhigen)
• Signal-Peptide – Kommunikations-Profis (z.B. Kollagenproduktion)

Zur dritten und vierten Kategorie gehören die aktuellen Stars der Anti-Aging-Peptide. Sie charakterisieren häufig eine luxuriöse Hautpflege, die mimische Falten abmildert oder zur Hautstraffung beiträgt.

Ab welchem Alter lohnen sich Peptide in der Kosmetik?

Natur ist nicht perfekt. Gerade das macht sie spannend, aber manchmal auch herausfordernd: Für ein straffes Hautbild ist die optimale Kollagenproduktion entscheidend, die leider schon ab etwa Mitte 20 messbar schwächelt.

Aus diesem Grund sind Peptide in der Kosmetik schon nützlich, bevor mimische Falten deutlich sichtbar werden. Weil die Trägheit rund um den Produktionsprozess kontinuierlich zunimmt, werden Anti-Aging-Peptide mit den Jahren natürlich wichtiger.

Menschen, die sich wenig um Hautpflege kümmern, oft in der Sonne sind, aber dennoch kaum Falten haben – gewiss kennst du auch solche Glückspilze.

Es gibt diese berühmten Ausnahmen von der Regel, was mitunter genetische Gründe haben soll. Normaler ist allerdings, dass sich der Alterungsprozess nicht verhindern, aber mit gesunden Lebensgewohnheiten und gezielten Pflegeprodukten wie einem Peptide-Lifting-Serum und hochwertigen Peelings & Masken gut abmildern lässt.

Vielversprechende Assistenten – Anti-Aging-Peptide wie Argireline

Die fleißigen Eiweiß-Bausteine sind im Körper quasi omnipräsent und übernehmen viele Rollen – etwa als Signalstoffe. Dass Peptide eine Wirkung haben, ist in diesem Zusammenhang unbestritten. Weil der Organismus mit ihnen vertraut ist, steht es meistens auch gut um die Verträglichkeit bei der kosmetischen Verwendung.

Im Vergleich zu anderen Klassikern im Anti-Aging-Serum wie Retinol und Vitamin C sind Peptide als Kosmetik-Bestandteil etwas weniger erforscht. Die Studienlage kann man trotzdem als solide und vielversprechend zusammenfassen. Sehr gut sind Signal-Peptide (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Matrixyl3000) untersucht. Als zunehmend aussagekräftig kann man auch die vorliegenden Studienergebnisse für Neurotransmitter-Peptide (Argireline, SNAP-8) betrachten.

Warum nutzt man dann nicht einfach natürliche Peptide aus Algen, Milch oder Weizen? Die Antwort liegt in praktischen Problemen:

• Instabil und schnell abbaubar
• Zu große Moleküle
• Niedrige Wirkstoffkonzentration

Es spricht fast immer etwas gegen die natürlichen Lieferanten, wenn man sich effektive Peptide für Kosmetik wünscht. Und die gesammelten Erfahrungen zeigen, dass ein Peptid die Hautbarriere besser überwindet und ans Ziel gelangt, wenn man es biotechnologisch verkleinert und stabilisiert. Zudem hat sich die Kopplung an eine Fettsäure vielfach bewährt. Darauf bezieht sich übrigens „Palmitoyl“ in den INCI-Bezeichnungen von modernen Slow-Aging-Wirkstoffen.

Hightech-Wirkstoffe – komplizierte Namen und trotzdem leicht verständlich

Einige Stars der Biotechnologie freuen sich häufiger über einen Stammplatz im Peptide-Lifting-Serum oder in der Anti-Aging-Creme.

Argireline (Acetyl Hexapeptide-8) wurde in den 2000er-Jahren entwickelt und versteht sich als Neurotransmitter-Peptid. Der Gedanke: Wenn man die Ausschüttung von Botenstoffen teilweise blockiert, die für Muskelkontraktionen zuständig sind, kann sich die Sichtbarkeit von Falten reduzieren. Für diesen Effekt sind einige Wochen Geduld und eine kontinuierliche Anwendung gefragt. SNAP-8 kann man vereinfacht als neuere Variante von Argireline bezeichnen.

Palmitoyl Tripeptide-1 ist als Signalstoff gedacht, der den Fibroblasten zuflüstert: „Hey, vergesst den Kollagenaufbau nicht!“ Palmitoyl Tetrapeptide-7 ist hingegen ein Signalpeptid, das Mikroentzündungen (Inflammationen) mindern möchte, die den Kollagenabbau triggern können. Klingt nach einem Traumpaar? Stimmt, deshalb werden diese Peptide in Kosmetik oft kombiniert oder gleich im Wirkstoff vereint – etwa bei Matrixyl3000.

Glänzt du beim Smalltalk gerne mit Profidetails? Hier kommt Futter: Der Wirkstoffname verrät die Anzahl der verketteten Aminosäuren:

• Tripeptid (3)
• Tetrapeptid (4)
• Hexapeptid (6)
• Octapeptid (8)

Allein der Bürokratie dient die Ziffer am Ende – etwa bei Acetyl Octapeptide-3. Sie wird für die eindeutige INCI-Differenzierung zugewiesen, weil es bei Wirkstoffen oft viele Konkurrenten gibt. Die „3“ verrät in diesem Fall, dass es sich um SNAP-8 handelt.

Woran erkennt man hochwertige Peptid-Kosmetik?

Biotechnologische Anti-Aging-Peptide mit hervorragender Qualität und bestätigter Effektivität haben ihren Preis. Das verführt so manches Kosmetiklabel zur sparsamen Rezeptur. Aber durch ihre alleinige INCI-Präsenz zeigen diese Peptide noch keine Wirkung – vor allem, wenn sie unterdimensioniert sind. Es erfordert zudem umfassende Fachkenntnisse und Sorgfalt, sie stabil und sinnvoll in Kosmetikrezepturen einzubinden. Deshalb ist bei einer Peptide-Lifting-Cream immer die vertrauenswürdige Quelle wichtig.

Dass eine geizige Prise der Peptide in der Kosmetik wenig bis nichts bringt, ist klar. Gleichzeitig beeinflussen viele Faktoren, welche Intensität angebracht ist – zum Beispiel:

• Alter
• Hauttyp
• Hautzustand
• Pflegeziel

Deshalb setzt etwa Puvero Peptide sehr gezielt und überlegt ein. Grundsätzlich gilt bei Kosmetikrezepturen: Inhaltsstoffe können sich gegenseitig unterstützen oder behindern. Also zählt es zu den Hauptaufgaben einer seriösen Kosmetikmarke, bei jedem Produkt die sinnvollste Wirkstoffkombination zu wählen und das Sortiment insgesamt logisch aufzubauen.

Zum Beispiel: Während Anti-Aging-Peptide allgemein gut vertragen werden und bei der täglichen Pflege gerne ins Spiel gebracht werden, sind die Reaktionen und Wünsche bei Retinol differenzierter. Dadurch kann es clever sein, die Wirkstoffe nicht direkt in einer Tagescreme zu kombinieren, sondern bei einem ergänzenden Serum zu vereinen.

Mit oder ohne Anti-Aging-Peptide – luxuriöse Hautpflege hat keine Zauberkräfte!

Übermäßiger Alkoholkonsum, unausgewogene Ernährung, Rauchen, chronischer Schlafmangel oder dauerhafter Stress können die Wirkung von Peptiden beeinträchtigen. Schließlich hilft es beispielsweise wenig, dass sie fleißig ihre Signale zum Kollagenaufbau senden, wenn im Körper wegen der ungesunden Ernährung oder der Bewältigung vorrangiger Aufgaben dafür die Energie und das Baumaterial fehlen. Alles im Lot bei dir? Dann lohnt es sich, naturnahe Wirkstoffkosmetik mit Peptiden auszuprobieren!
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Bildquelle Beitragsbild: © Valerie M/peopleimages.com – stock.adobe.com